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da **mimmo002** » dom apr 15, 07:41:01

Pyno&dyno ha scritto:Quando dici finnico, abbracci perlomeno 4 modelli differenti, tutti hanno la stessa azione, ma per il resto ci sono alcune diversità significative. Gli M39 sono forati a 310-309, come specifica per poter utilizzare anche munizioni di recupero russe. La cameratura è stata fatta per la palla creata dalla Lapua appositamente che era la D166 in 310, in teoria con questa palla dovresti avere la massima precisione, ma tira benissimo anche le 311. Comunque dicono che il modello più preciso in assoluto dei finnici sia il modello 28-30 che era una evoluzione del modello 28

quando ti deciderai a fare lo stampo della tua canna finnica per sapere esattamente che foratura Ha ? :twisted:

da **Pyno&dyno** » dom apr 15, 11:25:00

mimmo002 ha scritto:
Pyno&dyno ha scritto:Quando dici finnico, abbracci perlomeno 4 modelli differenti, tutti hanno la stessa azione, ma per il resto ci sono alcune diversità significative. Gli M39 sono forati a 310-309, come specifica per poter utilizzare anche munizioni di recupero russe. La cameratura è stata fatta per la palla creata dalla Lapua appositamente che era la D166 in 310, in teoria con questa palla dovresti avere la massima precisione, ma tira benissimo anche le 311. Comunque dicono che il modello più preciso in assoluto dei finnici sia il modello 28-30 che era una evoluzione del modello 28

quando ti deciderai a fare lo stampo della tua canna finnica per sapere esattamente che foratura Ha ?

Io ho poco tempo, quello che mi serve sapere del fucile lo so già, lo stampo sarebbe più uno sfizio, ma non apporterebbe nessun miglioramento del risultato

da **mimmo002** » dom apr 15, 17:00:38

Pyno&dyno ha scritto:
mimmo002 ha scritto:quando ti deciderai a fare lo stampo della tua canna finnica per sapere esattamente che foratura Ha ?

Io ho poco tempo, quello che mi serve sapere del fucile lo so già, lo stampo sarebbe più uno sfizio, ma non apporterebbe nessun miglioramento del risultato

"con gli sfizi ci si gode la vita"
1) riempi una mia lacuna
2) misurando col micrometro si sa esattamente quali palle sono perfette
P.S. sai bene che non ci vuole troppo tempo, serve solo dello zolfo , se non lo hai te-lo-posso spedire io in busta :ok:

da **Pyno&dyno** » dom apr 15, 17:53:16

Poi c'è sempre il discorso del ritiro dello zolfo, per cui la misura che fai sarà approssimata , converrei più su una ogiva in piombo che non ha ritiro dato che le differenze in gioco sono dell'ordine di pochi centesimi

da **Calico** » dom apr 15, 17:55:32

Pyno&Dino

Se ci fondi il piombo, col piffero che lo togli. Lo zolfo ritira mentre ghiaccia, ma poi si riidrata e ritorna a volume esatto; almeno questo ho letto qua e là. Chiedo conferme ai guru :cinesino:

da **Pyno&dyno** » dom apr 15, 17:58:49

No, mi son espresso male, niente fusione, intendevo una palla leggermente maggiorata o una oliva da pesca da "forzare" in canna a freddo ovviamente

da **Calico** » dom apr 15, 18:06:52

quando la togli perdi di più che col calco in zolfo: letto almeno in tre posti diversi, quindi deve essere vero

da **Pyno&dyno** » dom apr 15, 18:15:09

Calico ha scritto:quando la togli perdi di più che col calco in zolfo: letto almeno in tre posti diversi, quindi deve essere vero

Perchè?

da **Calico** » dom apr 15, 18:17:33

E' quello che devi chiedere ai guru. Secondo me, quando la togli fa attrito e lo sfregamento rovina lo stampo; invece lo zolfo si ritira e tu lo togli subito, dopo riposa e ritorna a livello; questo avevo letto.

da **Pyno&dyno** » dom apr 15, 18:30:34

Guarda, io non ho provato nessuna delle due, ma a naso propenderei per il piombo, sarebbe interessante che mimmo facesse una comparativa per verificare eventuali differenze di misura

da **mimmo002** » dom apr 15, 23:33:00

hai ragione devo fare delle prove comparative.
ad occhio ed intuito se forze del piombo in canna ad entrare...... lo forzi anche ad uscire e lo deformi
lo zolfo si ritira e naturale e fa parte del sistema dela dilatazione termica che e relativa al materiale in percentuale
sugli 8mm che trattiamo la percentuale ti da un errore di qualche centesimo di millimetro che spesso e l'errore di base dei calibri centesimali
certamente conscendo il diametro personale della tua canna (sicuramente diverso della arma con canna di 500-matricole dopo) puoi cercare pallottole molto simili ma difficilmente uguali, un buon trucco se la differenza non e molta, lubrificare le palle e trafilarle in un trafilatore della LEE a misura esatta delle tua canna e renderle tutte uguali ed omogenee per la tua canna

da **Pyno&dyno** » mar mag 29, 23:39:28

Finalmente, dopo mesi che aspetto, son riuscito a provare, anche se solo fugacemente le famose palle Lapua D166. Mi riservo di provarle meglio, prima di esprimere un giudizio definitivo. La prima impressione , comunque è che son soldi buttati :arrab:

visto che le ho pagate quanto delle Berger

da **mimmo002** » mer mag 30, 20:33:18

Pyno&dyno ha scritto:Finalmente, dopo mesi che aspetto, son riuscito a provare, anche se solo fugacemente le famose palle Lapua D166. Mi riservo di provarle meglio, prima di esprimere un giudizio definitivo. La prima impressione , comunque è che son soldi buttati visto che le ho pagate quanto delle Berger

cosa hanno di speciale ?

da **tonino** » mer mag 30, 21:03:14

Che vanno molto bene nei police !!

da **Pyno&dyno** » mer mag 30, 21:06:52

Scusate la pessima foto :oops:

da **mimmo002** » mer mag 30, 21:18:33

nell limite del possibile ho ingrandito la tua foto ed estratto il particolare che ci interessa,
delle due pallottole puoi specificare quale sono ?

palle.jpg

P.S. se vuoi puoi fare meglio e di più, mi spiego:
la tua macchina deve avere nel menu la funzione per fotografare i fiori da vicino, la selezioni e fotografi le pallottola ad una distanza di circa 30cm , provi con e senza flash. con un piccolo programmino di foto-ritocco (che ho appena ora usato io) tagli il particolare che ti interessa e lo salvi poi pubblicandolo. prova che le immagini sul forum lo valorizano
come programma puoi utilizare il Paint che si trova su tutti i PC windovs , lo apri e cerchi sulle informazioni del manuale "ritaglio" e di dice come tagliare il solo particolare interessante

da **Pyno&dyno** » mer mag 30, 21:51:45

La foto è fatta col cellulare, comunque, quella sotto è una hpbt normale, quella sopra è la famosa D166, caratteristica la rastrematura in coda e ha anche il crimping groove.personalmente non le crimpo, la prima prova l'ho fatta con l'oliva per il .311, ma la palla risulta poco trattenuta, ora sto provando con l'oliva del 308, vedremo che risultati

da **mimmo002** » mer mag 30, 22:08:48

questo genere di pallottole con il "gradino" in coda sembra che vadano benissimo per le lunghe distanze aiutata anche dal fatto che nel rapporto diametro/lunghezza e maggiore della altra, il gradino in coda ha la particolarita di creare una piccola turbolenza/fortice nel momento che i filetti fluidi "saltano" il gradino riducendo di molto la depressione in estrema coda che tende a trattenere le pallottole facendo perdere la velocità.
P.S. procurati una macchinetta fotografica anche usata di media qualità , io sono cosi organizato e le mie foto non sono male

da **Calico** » mer mag 30, 23:24:12

palle.jpg

da **Pyno&dyno** » ven lug 06, 23:10:19

Per continuare con la querelle delle forature dei finnici, nominalmente ad essere forati a 308 dovrebbero essere i modelli 27,28,28-30, 28-76. Su questi modelli non dovrebbe essere impressa la lettera D sul castello, come già detto tale lettera indica che l'arma può sparare le palla diametro .310 e anche quelle reusse in .311

da **Pyno&dyno** » ven set 28, 13:32:09

Vorrei alleggerire il primo tempo dello scatto, so che inserendo la rondella si ottiene lo scopo, ma si crea al contempo un brutto lasco nel grilletto,penso convenga intervenire sulla molla a lamina.
C'è qualcuno che abbia un mosin e sia riuscito a modificarne il peso di scatto?

da **mimmo002** » ven set 28, 14:51:19

sul web ho trovato questa immagine, che dovrebbe essere dei pezzi simili allo scatto del tuo fucile,

m39.JPG

da quel che sembra la molla a lamina ha il dente che trattiene il percussore lanciato, il blocco del percussore genera una spinta in avanti (la molla del percussore che spinge) e al momento dello sparo, il dente per sganciare il percussore (mi sembra) lo deve leggermente spingere indietro (l'arco di cerchio che compie il dente nell'abbassarsi) , limando la lamina del dente potresti indebolirla e rischiare di spezzarla sotto lo sforzo di trattenere il percussore (la forza della molla del percussore si scarica di spinta in fuori/asse sulla lamina).
sempre allo sparo, il grilletto facendo fulcro sul perno (che si vede e si inserisce nei fori sia del grilletto che della molla) crea la leva che genera lo scatto.
a mio parere toccare/molare la lamina con dente di scatto lo sconsiglio, per alleggerire lo scatto (ma allungarlo nel tempo di scatto) potresti "giocare" con l'effetto leva , accorciando il braccio di leva diminuisci il peso, nella seconda immagine il braccio di leva colorato in rosso che dovresti modificare.

m39 - Copia.JPG

P.S. forse ti conviene procurarti un grilletto di ricambio e lo modifichi per provare, al limite rimetti il tuo .

da **Pyno&dyno** » ven set 28, 21:51:56

Il grilletto è leggermente diverso sul m39, ad ogni modo ci sono un paio di modifiche che si possono fare, in rete già ci sono i disegni per cambiare leggermente l'angolazione del fermo del percussore. Questo però sarebbe il secondo tempo sullo scatto e la modifica è alquanto delicata in quanto limando un pò troppo si potrebbero verificare spari accidentali.Il secondo tempo del mio fucile è molto buono,il problema è il peso eccessivo del primo tempo. Usando una sola arma non sarebbe neanche male,ma è completamente diverso da tutte le altre armi che ho, per cui passando da un'arma all'altra, alle volte mi scappa uno strappone. Per ridurre il peso del primo tempo, o si riduce il precarico della lamina (inserendo una rondella ), ma questa modifica porta a un lasco sul grilletto,oppure si riduce lo spessore della lamina aumentandone di fatto la flessibilità.
Chiaramente,prima di intervenire mi procurerò una lamina su cui fare gli esperimenti

da **mimmo002** » ven set 28, 22:23:56

tu parli di una "rondella" intuisco che si tratta di uno spessore ad anello che si inserisce intorno al dente della lamina che ferma il percussore lanciato , in modo che diminuisca la superfice di appoggio tra il suddetto dente e la sua sede nel percussore.
se coi fosse praticamente e come se fosse parzialmente premuto il grilletto (anche se lui invece ciondola libero) se si riduce la superficie di appoggio del dente veramente poi sei a rischio partenza colpo.
tecnicamente si tratta di dover "tirare" verso il basso quel dente , il dente viene "spinto" verso l'alto da due forze .
la elasticità della lamina, e la molla del percussore che spinge il percussore contro la superficie del dente,
modificare l'angolo di appoggio del dente contro il percussore , praticamente gli completi la "curva" a giro di compasso (verso il basso) del suo movimento di sgancio, anche questa e una pratica delicata, perchè se la curvatura e poco non risolvi molto, se e troppo , il dente potrebbe scivolare dalla sua sede facendo partire il colpo.
(spero di essere chiaro , eventualmente posso fare uno schizzo)
io continuo ad essere dell'idea di lavorare sulla leva che lo abbassa

da **mimmo002** » ven set 28, 22:27:54

eventualmente se ti e possibile posta delle immagini (anche reperite dal web) del tuo meccanismo di scatto.
(so che ci sono differenze tra i fucili finnici e russi , quello dovrebbe essere il finnico

da **Pyno&dyno** » ven set 28, 22:44:46

questa è la modifica della rondella,come puoi vedere, si crea molto lasco sul grilletto

da **Pyno&dyno** » ven set 28, 23:05:29

Questa invece sembra una modifica migliore

da **mimmo002** » ven set 28, 23:07:23

visto il video, avevo intuito male la posizione della rondella, ma il concetto di spessorare il dente per farlo un po fuoriuscire dalla sua sede , quello lo avevo intuito. in questo video di youtube si compensa il gioco con una molletta , ma al peso dello scatto si aggiunge la molletta almeno che non si piazzi all'inverso e costringa il grilletto a una posizione di quasi premuto.

http://www.youtube.com/watch?v=ty_u4jo3 ... re=related

il fucile nei due video dal sistema di scatto mi sembra un russo , non un finnico

da **Pyno&dyno** » ven set 28, 23:19:32

Quella che posti è una modifica non ammessa,se ti verificano l'arma fai la figura del baro. La uits non ammette modifiche al sistema originale, ci puoi lavorare ma non aggiungere parti. Si nel video gli scatti sono russi

da **mimmo002** » ven set 28, 23:39:36

Pyno&dyno ha scritto:Quella che posti è una modifica non ammessa,se ti verificano l'arma fai la figura del baro. La uits non ammette modifiche al sistema originale, ci puoi lavorare ma non aggiungere parti. Si nel video gli scatti sono russi

quindi non si possono nemmeno aggiungere le rondelle ! (non conoscevo queste norme)
allora fose la unica cosa leale e di migliorare (a rischio) il piano di appoggio del dente sul percussore , lucidarlo e migliorargli l'angolo che gli permette di sfilarsi facendo partire il percussore

da **Pyno&dyno** » ven set 28, 23:59:31

La rondella che io sappia è ammessa, in quanto non si varia il funzionamento ma il solo precarico della molla

da **Pyno&dyno** » dom dic 23, 01:37:18

Penso di aver trovato un sistema per alleggerire lo scatto, senza avere quel tipico lasco che da l'inserimento della rondella sotto alla molla a lamina. La modifica è banale, e rende lo scatto facilmente regolabile. Praticamente si tratta di inserire una rondella zigrinata non sotto la molla a lamina, ma sopra. La rondella zigrinata è leggermente conica e quindi è leggermente elastica. La molla a lamina essendo a contatto col castello come in origine non ha quel lasco che invece si ottiene se si mette la rondella sotto (in pratica per scaricare la molla). In questo modo, più si tira la vite(e quindi si carica la rondella) più lo scatto si indurisce perchè si elimina l'elasticità della rondella. La rondella essendo zigrinata, dovrebbe avere un leggero effetto autobloccante, comunque per evitare che la vite si allenti ho messo una goccia di loctite 573.
Per il momento la modifica funziona, occorre vedere se nel lungo periodo la rondella mantiene l'elasticità. Ci vorrebbe una molla a tazza piccolina, ma non so se ne fanno di così piccole

da **mimmo002** » dom dic 23, 07:43:37

Pyno&dyno ha scritto:cut....cut....cut
Per il momento la modifica funziona, occorre vedere se nel lungo periodo la rondella mantiene l'elasticità. Ci vorrebbe una molla a tazza piccolina, ma non so se ne fanno di così piccole

con la tua teoria e "due" molle a tazza messe in posizione contrapposte puoi aumentare l'escursione di regolazione (forse)
in questo link http://www.dim.molle.com/molle/molle_a_tazza.html
l'azienda fornisce molle , sembra qualsiasi tipo di molle dalla molla a tazza alla molla a lamina o a filo
puo essere interessante anche per molle di recupero , o del cane , diverse dalle originali
o molle a tazza da mettere come fine-corsa sullo stelo guida-molla di recupero

da **Pyno&dyno** » dom dic 23, 09:03:57

Mimmo, con le 2 rondelle contrapposte appunto per avere più campo di regolazione è stata la prima prova che ho fatto,purtroppo la vite è troppo corta e quindi ho abortito la prova,l'idea però dovrebbe essere valida

da **mimmo002** » dom dic 23, 10:18:29

Pyno&dyno ha scritto:Mimmo, con le 2 rondelle contrapposte appunto per avere più campo di regolazione è stata la prima prova che ho fatto,purtroppo la vite è troppo corta e quindi ho abortito la prova,l'idea però dovrebbe essere valida

non dirmi che ti blocchi che la vite originale e troppo corta?
è un russo, e metrico, e facilmente trovi una vite poco più lunga provvisoria per provare

da **Pyno&dyno** » dom dic 23, 13:55:41

No, ma dato che anche con una rondella si arriva a meno di 2 kg di peso scatto,tieni presente che il limite è 1,5 kg)per me va già bene così

da **Pyno&dyno** » dom dic 30, 11:20:02

Sembra che il lavoro sullo scatto abbia dato qualche frutto.
Le due rosate inferiori sono precedenti al lavoro di alleggerimento, quella superiore è quella fatta oggi e lo strappo di oggi è dovuto alla mia fretta

da **franz67** » dom dic 30, 12:36:02

Pyno&dyno ha scritto:Sembra che il lavoro sullo scatto abbia dato qualche frutto.
Le due rosate inferiori sono precedenti al lavoro di alleggerimento, quella superiore è quella fatta oggi e lo strappo di oggi è dovuto alla mia fretta

la rosata in alto è ottima !
anche se alleggerire lo scatto è un miglioramento che ha poco bisogno di essere sperimentato, continua cosi.
:primo:

da **Pyno&dyno** » dom dic 30, 13:05:03

adesso, più che altro avrei bisogno di tirare outdoor per abituarmi alla variazione di luce

da **franz67** » dom dic 30, 18:22:39

Pyno&dyno ha scritto:adesso, più che altro avrei bisogno di tirare outdoor per abituarmi alla variazione di luce

esatto, ma anche il vento. Se controlli la tabella balistica del tuo proiettile (a proposito mi dici che usi ?) a spanne ti dirò che con 4km/h di vento laterale una palla da 200 grani potrebbe subire uno spostamento di 1,5 cm (il che vuol dire che molti colpi vanno sul 9) !

da **Pyno&dyno** » dom dic 30, 18:54:03

Sierra 174 HPBT, ho provato oggi anche le S&B 180 fmj ma il risultato non è stato buono.

da **Pyno&dyno** » dom mag 12, 11:52:37

Oggi ho provato il metodo dell'etichetta per la regolazione fine dell'alzo, non avendone ho usato un post-it. La variazione ottenuta è stata di circa 2cm a 100m. Sicuramente con qualcosa di minor spessore la possibile regolazione minima sarebbe ancora migliore :ok:

Ho provato pure a lasciare la prima fascetta poco tirata, dato che in molti forum si legge che dovrebbe aumentare la precisione.Il risultato che ho avuto io è stato invece opposto :mrgreen:

da **franz67** » dom mag 12, 13:30:46

Pyno&dyno ha scritto:Oggi ho provato il metodo dell'etichetta per la regolazione fine dell'alzo, non avendone ho usato un post-it. La variazione ottenuta è stata di circa 2cm a 100m. Sicuramente con qualcosa di minor spessore la possibile regolazione minima sarebbe ancora migliore
Ho provato pure a lasciare la prima fascetta poco tirata, dato che in molti forum si legge che dovrebbe aumentare la precisione.Il risultato che ho avuto io è stato invece opposto

idem a me col K31
puoi provare a smontare il calcio e mettere attorno alla canna, vicino alla volata, laddove la canna è stretta dal calcio, un pezzettino di nastro adesivo 3M di alluminio per 180 gradi partendo da sotto. Poi tira le viti e vedi i risultati a 50 m.

da **Pyno&dyno** » dom giu 09, 21:04:27

Oggi il nordico mi ha dato una gran soddisfazione :ok:

http://www.tsncaprinovr.it/Classifiche/ ... 062013.pdf

da **tonino** » dom giu 09, 22:05:57

Congratulazioni !!!!!!.......comunque potevi pure farlo un altro piccolo sforzo e arriavre al podio !!!

da **Pyno&dyno** » dom giu 09, 22:41:36

Son stato 4° tutto il giorno, all'ultimo turno me l'han ciulato.Comunque per raccontarla tutta, per motivi che non sto qui a spiegare,l'ultimo colpo anzichè una palla sierra montava una palla S&B e non è stato un 10 ma un 9, ma con i se e i ma non si va da nessuna parte :addio: